„[...]The study reveals that short-term volunteer projects can do more harm than good. Wealthy tourists prevent local workers from getting much-needed jobs, especially when they pay to volunteer; hard-pressed institutions waste time looking after them and money upgrading facilities; and abused or abandoned children form emotional attachments to the visitors, who increase their trauma by disappearing back home. „The more I delved into it, the more disturbing I found it,“ said Amy Norman, one of the researchers.

[...] As the authors of this report point out, the harsh truth is that „voluntourism“ is more about the self-fulfilment of westerners than the needs of developing nations.

[...] In Ghana, just as in South Africa and Cambodia, there has been a boom in unregistered orphanages. Last year, police investigated one after the rape of an eight-month-old boy and discovered 27 of the 32 children were not orphans. A government study found up to 90% of the estimated 4,500 children in orphanages had at least one parent and only eight of the 148 orphanages were licensed. Unicef officials said children’s welfare was secondary to profits and it is thought less than one-third of income goes on child care.

(http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/nov/14/orphans-cambodia-aids-holidays-madonna)

Bon retour liebe Leser,

anderthalb Jahre nach meiner Abreise aus Burkina im Jahr 2008 bin ich nun endlich wieder dort gewesen: Drei Wochen Ouaga und danach runter nach Bénin, um die Hochzeit meiner damaligen ouagalesischen Mitbewohner zu feiern. Hier eine kleine Zusammenstellung der Mails, die ich beim zweiten Mal geschrieben habe; mehr Fotos gibt’s im Fotoalbum (siehe Blogroll).

Hallo zusammen! Ich bin am Samstag den 30. Januar wohlbehalten mit nur 3h Verspaetung in Ouaga angekommen. Barbary und David  haben mich abgeholt und noch am Flughafen (der derzeit wegen Umbau eigentlich nur aus Sperrholz besteht) ein SoBBra mit mir getrunken. Danach ging stilecht mit dem Moto nach Dapoya und ich konnte die gesamte Fahrt nicht fassen, dass ich wirklich endlich wieder in Ouaga bin – ich hab jetzt noch Schwierigigkeiten das zu glauben.

Unser Haus steht noch und sieht aussen wie innen aus wie fueher (nur ein paar Betten wurden umrangiert aber, es ist unglaublich, meine Matratze existiert noch immer und die Kuhle ist tatsaechlich NOCH tiefer geworden!). Auch die Ausstattung ist zu 99% noch unsere, ich hab mich gleich zu Haus gefuehlt.

Dapoya sieht soweit das Auge von uns aus reicht fast aus wie frueher, nur wenn man gen Barrage blickt, sieht man das Chaos, dass die Flut vom 1. September hinterlassen hat. Yacouba (Internetmann) hat eine kleine Dapoya-Rundfahrt mit mir gemacht und es ist wirklich einfach alles, was nicht aus Zement oder Eisen war, weg, platt und kaputt. Zu meiner grossen Freude hat das Pelikan des Kunde, mein alter Lieblungsmarquis, aber ueberlebt und vor kurzem neu eroeffnet, so dass ich in den naechsten Tagen Petits Poids essen und dabei an euch denken werde.

Yacouba selbst hat sein Haeuschen und Besitzverloren, aber der Hof seiner Familie steht noch, da er aus Stein gebaut ist. Er selbst nzohnt dezeit bei einem Freund. Das Internetcafe an der Ave Dapoya existiert auch nicht mehr, aber das haengt nicht mit dem Hochwasser sondern mit irgendwelchen dubiosen Rechnungsproblemen zusammen. Yacouba und Thomas arbeiten jetzt in anderen Cybers (in einem davon sitze ich gerade).

Amédée geht es ebenfalls bestens. Ich hab sie gleich am Sonntag besucht und – ich kann es gar nicht beschreiben wie sehr sie sich gefreut hat. Joseph ist jetzt 5, kann viel besser Franzoesisch, ist aber ansonsten genauso quirlig und verrueckt wie vor 1,5 Jahren. Amédées Sohn macht im Juni Bac und ist einer der besten der Klasse. Er will danach irgendwas mit Industrie studieren. Da er unbedingt dafuer nach Europa will, lernt er wie ein Bekloppter (Amédée meint er macht seit Monaten nichts aneres mehr, geht nie aus, nichts), um irgendwie eine Chance bzgl eines Stipendiums zu haben. Dem Rest der Familie geht es auch gut, Amédées Haus blieb auch von den Fluten verschont.

Moussa geht es ebenfalls gut. Er kann viel viel viel besser Franzoesisch, er ist nicht mehr so schuechtern und untergeben sondern richtig offen und selbstbewusst. Er hat vor einem Monat eine kleine Tochter namens Wasilatu bekommen und in den naechsten Tagen werde ich da wohl mal einen Besuch abstatten und das Kindchen bewundern. Der Sonntagswaechter ist neu und heisst Marcel, Michael oder Lycien. Irgendwie versteh jeder jedesmal was anderes und egal was man sagt, er nickt freundlich und ist ebenfalls sehr nett. Ausserdem ist sehr viel wacher als Paul es jemals war und bis dato hatte er auch immer was an, wenn ich ihm begegnete.

Rosine (die Yams und Beignet-Frau vor unserer Tuer) hat bei der Flut ihr Haus verloren und wohnt jetzt in Paspanga. Sie hat aber Kontakt mit Amédée und ihr geht es gut und sie laesst alle gruessen. Es gibt zu meiner grossen Freude aber eine neue Yamsfrau, deren Tomatensosse fast so gut ist wie die von Rosine.

In dem blauen Kastendings bei uns vorm Haus gibts immernoch Nescafé au Dosanlait und Sandwich d’Omlette – habe ich heute zum Mittag gehabt. Jessica, du hast dabei sehr gefehlt!
Der Elektriker existiert auch noch und als ich montag mogen bei ihm reinschaute hat er doch tatsaechlich geweint vor lauter Freude. Er guckte erst irritiert, machte dann das typisch „Ah!!“, schlug sich die Hand vor den Mund und weinte und stammelte „Joana… T’es revenu“. Ich war mittelmaesig ueberfordert. Bis dato war ich die, die dauernd losheulte vor lauter Wiedersehensfreude. Nachdem er sich gefasst hat haben wir ein bisschen geplaudert und er ist ganz stolz, weil er jetzt zur Abendschule geht.

Am Sonntag war ich mit Barbary, Mano und West in Tampuy in einem Marquis um das Finale der CAN zu schauen. West geht es gut und ebenso den ganzen anderen von AAS, die auch dort waren. Nur die Tatsache, dass Ägypten gewonnen hat und nicht Ghana, war ein bisschen stimmungsdaempfend…

Gestern war ich am Grandmarché, der inzwischen nach ewig langem Wiederaufbau eroeffnet hat  (und wo jetzt Fussgaengerzone ist, weshalb ich voellig verwirrt mit meinem Moto daherkurvte und die Polizei schreiend hinterherlief) um in meinem Stamm-Laden Pagnes zu kaufen (der Verkaeufer erkannte mich auch gleich); die ich dann gleich meiner ersten Schneiderin Edi (die bei uns um die Ecke) gebracht hab. Edi konnte auch nicht glauben, dass ich ploetzlich vor ihr stand und hoerte nicht auf, Fotos von mir zu machen.

Alizèta, meine andere Schneiderin und gute Freundin, habe ich angerufen und sie auf ein Crêpe eingeladen. Sie konnte nicht fassen, dass ich mein Versprechen wahr gemacht habe und zurueckgekommen bin. Wir werden zusammen schoene Pagne aussuchen, aus denen sie mir dann einen traditionellen dreiteiler Séverines und Abdulayes Hochzeit schneidert. Ich bin schon gespannt.

Die beiden Maedels von der Buvette nebenan haben sich sehr veraendert. Sie sind ploetzich total gespraechig. Die aeltere, Elodie, kommt ab und zu einfach zum quatschen bei uns zu Besuch und ist so richtig erwachsen geworden, die juengere, Pelagie, ist noch schuechtern, aber viel weniger als frueher. Ich hatte erst sie getroffen, ihr Schokolade geschenkt und ihr gesagt wer ich bin, aber sie konnte sich nicht so richtig erinnern. Sie hat einfach nur gelaechelt und nix gesagt und ich bin dann gegangen. Pelagie hat dann ihrer Schwester erzaehlt, dass da so‘ne nasaara war und Elo ist zu uns rueber gekommen, um zu gucken, wer das war. Da sass ich dann auf der Veranda und sie wusste gleich wer ich war. Abends kam Pelagie nochmal zu uns weil sie sich nun auch erinnerte. Sie schlawenzelte dann die ganze Zeit um mich rum und erzaehlte ganz stolz, dass sie zu so einem Konfirmatiosnvorbereitungsdings geht. Ich war total begeistert, dass die beiden jetzt so offen sind und einfach mal bei uns vorbeischauen. Die dumme Tanti hat mich dann auch geich erkannt als ich fuer die WG Bier holen ging. Ich hoffe die Maedels habe ihre Schokolade gut versteckt…

Ja, ansonsten geniesse ich es hier. Ich fuehl mich ein bisschen wie im Traum und kann nicht glauben, dass ich wirklich wieder hier bin. Oder dass ich tatsaechlich 1,5 Jahre nicht hier war. Irgendwie fuehl ich mich so sehr zu Hause. Es hat sich auch so erstaunlich wenig veraendert. Sie Obsteierpagnefrau ist noch neben der Alimentation, wo auch auch alles wie frueher ist. Sie zockt einen immernoch ab und immernoch kriegt man bei Beschwerde eine Banane gratis dazu. Mangos essen geht auch imernoch nur so, dass einem der Saft bis zu den Ellenbogen laeuft und ein Stueckchen Mango moeglichst noch an der linken Augebraue klebenbleibt und erst Stunden spaeter entdeckt wird. Amédée hat imernoch den gleichen Tagesablauf, der Staub ist auch weiterhin rot und dringt penetrant bis in den hintersten Gehoergang vor und das Motofahren, tjaja, das ist ne Freude! Ich weiss noch genau wo und wie man am besten den Gegenverkehr schneidet, welchen Schlagloechern man besser ausweicht (dieses eine fiese auf der Ave Dimdolobsom ist immernoch da) und wie man sich am besten durch den Rond Point des Nations Unis draengelt. Ein Heidenspass sag ich euch!

Und was absolut grandios ist: Ich dachte immer ich bin fuer die meisten Leute im Quartier einfach eine der Nasaaras und als solche austauschbar. Dementsprechend verwundert war ich, als ich gestern zu Fuss gen boulangerie ging und mich immer wieder leute ansprachen mit „Ahh! T’es revenu!“ und ganz viele wussten sogar meinen Namen und welcher „Nasaara-Generation“ ich angehoerte. Und einige haben mich so herzlich und erfreut begruesst – das war echt ueberwaeltigend.

Ich werd jetzt erstmal einige Zeit in Ouaga bleiben. Leute sehen, SoBBra trinken,  Tee kochen, auf den Markt gehen und Henna kaufen, Stoffe kaufen, Sachen schneidern lassen, Moto fahren, zur Baratapas will ich mal, zu Chez Simon sowieso – hach, ich hab noch so viel vor bevor ich dann runter nach Benin fahre.

U.a. habe ich diesmal endlich Floby life erleben können. Hier ein Ausschnitt des Konzerts:

Kardjatou, DER aktuelle Superhit, live!

Infos zum Fall Zongo: http://de.wikipedia.org/wiki/Norbert_Zongo und http://www.rsf.org/article.php3?id_article=2484

Infos zu den Aktionen anlässlich des 10. Todestages (namentlich der Petition): http://allafrica.com/stories/200812040016.html und http://norbertzongo10ans.blogspot.com/

Die Zeitung L’Indépendant: http://www.independant.bf/

Jeden ersten Sonntag im Monat treffen sich zudem einige Frauen am Grab Zongos auf dem Friedhof in Gounghin und demonstrieren für Gerechtigkeit und Meinungsfreiheit. Unter ihnen ist auch die Schwester des Verstorbenen, Georgette Zongo.
Die Femmes en noir freuen sich jederzeit über interessierte Mitdemonstranten. Männer sind natürlich auch willkommen.

Es empfiehlt sich etwas Schwarzes zu tragen, um die Solidarität mit den Femmes en noir zu unterstreichen. Georgette Zongo beantwortet im Anschluss an das Gebet gerne Fragen. Also keine Schüchternheit vortäuschen sondern ein Zeichen setzen und beim nächsten Mal auf nach Gounghin – La Lutte continue!

Infos zu den Femmes en noir du Faso: http://www.lefaso.net/spip.php?article29931&rubrique4

Wir befinden uns am Busbahnhof einer beliebigen burkinischen Kompanie und fragen nach dem nächsten Bus nach Fada N’Gourma, einer Stadt im Osten Burkinas. Der Ticketschalter ist grundsätzlich auf einer solchen Höhe angebracht, dass er für kleinwüchsige Menschen zu hoch und für alle anderen zu niedrig ist. Aus diesem Grund sieht man allenthalben Menschen mit gekrümmten Rücken vor Wänden mit Gitterfenstern stehen, durch welche man mit etwas Glück einen Ticketverkäufer erspähen kann – meistens ist dieser aber gerade abwesend. Wir haben Glück, er ist anwesend und teilt uns bereitwillig mit, dass es jeweils um sieben und um dreizehn Uhr einen direkten Bus gibt. Motiviert durch so viel Informationsfluss fragen wir, wie lange die Fahrt normalerweise dauert. Ratlosigkeit macht sich auf dem Gesicht des Verkäufers breit. Er überlegt kurz und sagt dann „Sieben Uhr und dreizehn Uhr“.

Ganz ähnlich sieht es aus, wenn wir nach der ungefähren Dauer einer Buschtaxifahrt von Djibo, im Norden des Landes, nach Ouagadougou fragen. Ein besonders findiger Fahrer erklärte mir einst, dass es so lange dauert wir es dauert. Auf solch geballte Weisheit viel mir keine Antwort ein.

Die Frage nach der Länge einer Fahrt erübrigt sich aber meistens sowieso, da eigentlich keine längere Fahrt ohne unvorhergesehene Ereignisse wie leere Benzintanks, fehlende Ersatzräder oder mangelndem Kühlwasser vonstatten geht. Aus diesem Grund ist es bei kurzen Strecken durchaus sinnvoll, darüber nachzudenken, selbst zu fahren.

Vorher müssen wir jedoch zum Mechaniker, weil beim Moped ein Teil kaputt ist, welches bereits gestern repariert wurde. Wir fragen ihn, wie lange die Reparatur  etwa dauern wird und er schaut uns verdutzt an: „Das kann man in Afrika nicht sagen“. Die Tatsache, dass er die gleiche Reparatur schon gestern und vermutlich insgesamt allein an diesem Moped knapp einhundert Mal durchgeführt hat, scheint der Regel, dass Zeitspannen in Afrika schlichtweg nicht fassbar sind, nicht entgegenzuwirken.

Zeit, die unabhängig ist, verrinnt, eingeteilt werden muss und, wenn sie „frei“ ist, als etwas besonderes gilt, gibt es in Westafrika nicht. Afrikanische Zeit ist vom Menschen abhängig, sie „macht sich als Folge unseren Handels bemerkbar, und sie verschwindet, wenn wir etwas unterlassen oder überhaupt nichts tun“*. Als solche ist sie nicht messbar und die Frage nach der Dauer einer Fahrt oder Mopedreparatur kann nicht im vornherein beantwortet werden. In den meisten Fällen wird sie gar nicht erst verstanden.

Was mich immer wieder verwirrt ist die Szene, die ich vor zwei Wochen in voller Pracht erlebte, als in einem Minibus von Mali nach Burkina fuhr und in Koro, der Grenzstadt, das Gefährt wechseln musste. Ich stieg aus dem ersten Minibus aus und bevor ich auch nur beide Beine auf dem Boden hatte, kam ein Mann angerannt. Ganz außer Atem fragte er, wo ich hinwolle. Ouahigouya, sagte ich. Der Bus stünde bereit, ich müsse mitkommen, sofort. Er war sichtlich gehetzt.

Wäre ich neu in Westafrika, würde ich annehmen, dass der Bus in spätestens zwei Minuten abfährt und mich von seiner Eile anstecken lassen. Wäre ich bereits vor einigen Wochen angekommen, würde ich denken, dass der Mann mich von der Konkurrenz fernhalten will. Beide Hypothesen werden sich nach einigen Monaten als falsch herausstellen und das Phänomen als solches wird mangels einleuchtender Erklärungen zusammen mit vielen anderen unter „Westafrikanische Eigenheiten“ abgespeichert.

Bevor ich eine Chance hatte mein Gepäck vom Dach des Busses entgegenzunehmen machte sich der gestresste Mann damit bereits im Eiltempo auf den Weg zum nächsten Bus, ganze hundert Meter entfernt. Am Ticketschalter, diesmal einer windschiefe Strohhütte, angekommen, verkaufte er mir das Ticket – nicht ohne viel Augenrollen und Zettelwedeln angesichts der Langsamkeit, mit  der ich mein Geld herauskramte. Kaum hatte ich jedoch mein Ticket, verließ ihn jegliche Eile und ich kam mir vor wie in einem Film, der plötzlich in Slowmotion abgespielt wird.

Nichts passierte. Es war gegen Mittag, die Sonne knallte erbarmungslos auf die Strohhütte, die Luft stand still, der Schweiß lief. Im hinteren Teil der Hütte standen einige Holzbänke, auf denen etwa acht Menschen regungslos saßen und warteten. Warten ist eine Kunst, die Afrikaner beherrschen wie kein anderer: „Sie richten sich so bequem wie möglich ein, an einem möglichst angenehmen Platz. Manchmal legen sie sich hin, oder sie hocken sich einfach auf die Erde, auf einen Stein oder auf die Fersen. Sie hören auf zu sprechen. Eine Menge regungslos Wartender ist stumm. Sie gibt keinen Laut von sich, sie schweigt. Die Muskeln entspannen sich. Der Körper wird schlaff, rutscht tiefer, neigt sich nach vorn. Der Hals wird steif, der Kopf bewegt sich nicht mehr. Der Mensch schaut sich nicht um, er sieht nichts, er ist nicht neugierig. Manchmal hält er die Augen geschlossen, aber nicht immer. Meist sind die Augen offen, doch der Blick ist abwesend, ohne einen Funken Lebens.“*

Nach einer Stunde, die ich damit verbracht hatte im Schatten zu sitzen und Fliegen, die sich an meinem Schweiß laben wollten, zu verjagen, fragte ich, wann wir denn losfahren würden. Man wartete noch auf fünf weitere Passagiere um den Bus fachkundig zu überfüllen, man würde spätestens um drei Abfahren. Es war eins. Ich beschloss, die Frage nach der Dauer der Fahrt für mich zu behalten und stattdessen zu schlafen. Wenn ich schlafe, ist mir egal, wann das Taxi losfährt, wie lange eine Busfahrt dauert oder zu welcher Uhrzeit ich mein repariertes Moped abholen kann. Schlaf ist für mich so etwas wie ein Zeitraffer – und als solcher unabdingbar in Westafrika.

*Ryszard Kapuscinski: Afrikanisches Fieber. Erfahrungen aus 40 Jahren, Piper Verlag GmbH München, 2006, S. 18-19

Mali hat alles, was ein Land braucht, um bei mir Eindruck zu schinden. Aus Mali kommt die berühmteste Musik Westafrikas, in Mali steht das größte Lehmgebäude der Welt, durch Mali fließt der Niger, in Mali liegt das sagenumwobene Timbuktu, Mali ist außerdem das Tor zur Sahara und das berühmte Land der Dogon, das befindet sich auch in Mali.

Dummerweise sind das alles Dinge, die auch bei anderen Leuten Eindruck schinden. Und so ist Mali voll von Touristen, und zwar von solchen, die überteuerte Reisen und Führungen buchen, die für ihre Souvenirs das zehnfache des üblichen Preises zahlen und im Gegenzug auf lokaler Etikette und Tradition herumtrampeln.

Kommt man nun als verstaubter und übermüdeter Backpacker mit dem Buschtaxi daher, dann stößt das auf Unverständnis und Ablehnung. Ein verstaubter und übermüdeter Backpacker, der gerade aus dem Buschtaxi klettert, keinen Führer zum teuersten Hotel, keine Fahrt auf dem Niger und keine Tour durch das Dogonland will, sondern eigentlich nur die billigste Schlafmöglichkeit vor Ort ansteuert und vorher noch eine Portion Riz Sauce für maximal zwanzig Eurocent verspeisen möchte, der bringt kein Geld ein und ganz automatisch endet dann die hoch gelobte afrikanische Gastfreundschaft. Ein frustrierendes Erlebnis, ist doch der Backpacker derjenige, der versucht, sich den lokalen Gewohnheiten anzupassen. Er weigert sich des Respekts wegen rund 100 Euro für die Aufführung einer Dogon-Zeremonie zu zahlen oder mittels der Dienste teurer „Schleuser“ ins Innere der Moschee von Djenné zu gelangen. Das stößt größtenteils auf Unverständnis und so findet der Backpacker sich plötzlich wüsten Beschimpfungen ausgesetzt.

In meinen Fall fielen diese Beschimpfungen recht amüsant aus: Ich reiste mit einem männlichen Freund was in Westafrika undenkbar ist, weshalb ich offiziell die Frau meines Bekannten war. Da ich länger hier bin, mehr Erfahrungen im Abwimmeln aufdringlicher Verkäufer und außerdem die besseren Französischkenntnisse hatte, war ich es, die mit den Führern und Verkäufern geredet hat. Ich erklärte einem Mann in Djenné, dass ich wirklich keinen Guide bräuchte, da ich mich überhaupt nicht für die Geschichte der Stadt interessiere und mir auch die Moschee völlig schnuppe sei. Das stieß auf völlige Fassungslosigkeit und der vermeintliche Führer fing an, auf meinen Bekannten einzureden und ihm zu erklären, dass er sich ganz dringend eine neue Frau zu legen müsse, da ich ganz offensichtlich verrückt und schlecht sei. Sowieso wurde mir kreuz und quer durch Mali mitgeteilt, dass ich nicht nett sei, dass ich gar rassistisch wäre. Ich habe das irgendwann nur noch mit einem freundlichen „Oui, oui, je suis pas gentile, je suis JAMAIS gentile, tu sais?“ (Jaja, ich bin nicht net, ich bin NIE nett, weißt du?) quittiert.  Das stieß auf noch mehr Fassungslosigkeit. Ironie ist in Afrika nicht bekannt und wenn man sie anwendet, dann löst das große Verwirrung aus. Ich habe damit immer viel Spaß.

Aber trotz der Unterhaltung, die man gelegentlich beim Abwimmeln von Guides haben kann – ich fand Mali ungemein anstrengend und unsympathisch. Nach einer Woche habe ich mich für ein paar Tage im Hotel verbarrikadiert. Ich wollte keinen Möchtegernguide mehr sehen, keine Souvenirs aufgequatscht bekommen und mich auch nicht mehr beschimpfen lassen. Aber selbst im Hotel wird man immer wieder gefragt, wo man denn als nächstes hinwolle und wie es eigentlich mit einer Bootstour auf dem Niger stünde.

Von allen sieben Ländern, die ich nun in Westafrika besucht habe, ist Mali zwar das touristischste aber auch das unfreundlichste. Vermutlich bedingt sich das gegenseitig – eine frustrierende Erkenntnis.

Heute vor einer Woche war ich in Timbuktu. Einmal in Timbuktu zu sein, das war so eine Art Lebensziel für mich. Jetzt, eine Woche später, finde ich es auch schon wieder ziemlich imponierend, dort gewesen zu sein. Stolz betrachte ich das Foto, auf dem ich vor dem Willkommensschild der Stadt stehe. Während ich das tue, fallen mir ein einige der Sätze ein, die ich letzte Woche vor Ort, in Timbuktu, in meinem Kopf vorformuliert habe. Da war von „ausgestorbener Grenzstadt“ und „hässlichen Wellblechdächern“ die Rede. Davon, dass Schkeuditz bei Leipzig ungefähr den gleichen Charme ausstrahlt und dass sich der lange Weg kein bisschen gelohnt hat.

Aber fangen wir von vorne an, beim Weg. Wenigstens der passt nämlich zum Mythos Timbuktu. Wir hatten am Vortag mit einem der Guides aus unserem Hotel gesprochen und er hatte einen Wagen an der Hand, der am nächsten Morgen nach Timbuktu starten sollte. Während eines 30 minütigen Gesprächs über das wann, wo, wie teuer änderten sich alle Informationen um 180° und am Ende glaubten wir nicht mehr daran, dass Wagen, Fahrer und Timbuktu überhaupt existierten. Wir beneideten zwei Engländerinnen, eine Französin und einen Kanadier, die ihren Transport über andere Guides organisiert hatten und bei denen alles zu klappen schien. Entsprechend groß war das allgemeine Erstaunen, als wir am nächsten Morgen um sechs plötzlich alle im gleichen Toyota Landcruiser saßen, obwohl jeder mit einem anderen Guide verhandelt hatte und die Angaben über die Qualität des Wagens zwischen Buschtaxi und 4-wheeled mit Klimaanlage und maximal vier Passagieren schwankten. Das Gepäck war auf dem Dach festgezurrt und trotzt der unmenschlichen Uhrzeit machte sich ein bisschen Abenteuerlaune breit, die allerdings während der ersten 150km auf Asphaltstraße in allgemeines Dösen überging. In Douentza, einem Ort, der aus fünf Blechdachhütten und einigen Tante Emma Läden an der Straße bestand, kauften wir einen letzte Vorrat an Wasser, Keksen und Mangos und verließen die Asphaltstraße, ergo die Zivilisation.

Was folgte lässt sich ungefähr so beschreiben: Man nehme eine gewöhnliche deutsche Schotterstraße mit der üblichen Anzahl mindestens 30cm tiefer Schlaglöcher (für Leser die den Twirlenbrink in Herringhausen/Bohmte kennen dienst dieser als guter Maßstab), mache sie etwa 250 Kilometer lang, verfeinere diese alle 500 Meter mit möglichst tiefen Sandfeldern*, füge eine große Anzahl langer und extrabrutaler Wellblechabschnitte** hinzu, spicke den ganzen Weg nun mit Hügeln, hinter deren Kuppe sich abwechseln ein Abhang, eine tote Kuh oder ein aus unerklärlichen Gründen mitten auf der Piste wachsender Busch befindet und stelle sich nun vor, diesen Weg in einem vollgestopften Jeep bei 42°C im Schatten und einem Fahrer, der Michael Schumacher in keinster Weise nachsteht, hinter sich zu bringen. Das Ergebnis ist regelmäßig aufkommende Übelkeit, diverse blaue Flecken und die Gewissheit, das Timbuktu wirklich am Ende der Welt liegt.

Ich bin in den letzten acht Monaten auf vielen Pisten unterwegs gewesen, aber so eine, wie die nach Timbuktu, habe ich noch nie erlebt. Ich hatte bis dato noch nie Muskelkater vom Autofahren, es war aber auch noch die nötig, dass ich mich mit Händen und Füßen sechs ein halb Stunden lang festkrallte und abstemmte, um nicht wie ein Flummi durch das Auto zu hüpfen. Meine Vorfreude auf das Aussteigen in Timbuktu stieg mit jeder Stunde im Auto.

Natürlich wusste ich, dass Timbuktu niemals so sein würde, wie man es sich vorstellt. Wobei ich nicht mal wirklich weiß, wie ich mir Timbuktu eigentlich vorgestellt hatte. Dass dort nichts ist, das hat schon René Caillé festgestellt und auch der Lonely Planet macht einem keine Hoffnngen. Aber dass es SO unglaublich öde ist, das hätte ich nun nicht erwartet. Alle alten Lehmbauten sind verschwunden und durch neue, hässliche Lehmziegelhäuser ersetzt worden. Die Bibliotheken mit einigen der ältesten islamischen Schriften der Welt sind nicht zugänglich. Davon, dass Timbuktu einst das Zentrum der islamische Lehre in Westafrika und außerdem steinreich war, ist nichts zu merken und das spektakulärste war wohl, dass mitten in Timbuktu das modernste Feuerwehrauto stand, dass ich in Westafrika zu Gesicht bekommen habe. Wir liefen einige Stunden durch die Stadt, schossen das obligatorische Foto vor dem Schild und beschlossen, schon am nächsten Tag zurück zufahren. In Timbuktu gab es nichts zu tun. Und da gewesen waren wir ja nun. Abends unternahmen ich und die Engländerinnen noch einen Kamelausritt um den Sonnenuntergang am „Tor der Sahara“ zu bestaunen.

Die Rückfahrt begann am nächsten morgen um vier. Warum um vier, das weiß keiner. Die erste Fähre über den Niger fährt erst um sechs und von Timbuktu bis zum Fluss sind es keine zwanzig Minuten. Wir standen also anderthalb Stunden am Flussufer und ich schlief seelig ein. Aufgewacht bin ich erst, als wir acht Stunden später auf die Asphaltstraße bei Douentza kamen.

An dieser Stelle muss ich nun endlich ein großes Lob an meine Eltern aussprechen. Von klein auf haben sie mich überall mit hingenommen, egal wie lange es dauerte. Nach Tunesien bin ich das erste Mal mit drei Jahren geflogen, auf den 10 stündigen Fahrten in die Schweiz wollte ich immer nur wissen, warum das Sauerland Sauerland heißt, für mehrere Jahre bin ich jedes Wochenende zur Nordesee hin und zurück gefahren und die Strecke war für mich in die kurze (A1) und die lange Autobahn (A28 ) eingeteilt. „Wannsindwirdaaaaaa?“ war nicht in meinem Wortschatz enthalten und wenn ich meine Eltern nicht gerade dazu gezwungen habe, Klassiker von Rolf Zukowski („Mein Platz im Auto ist hinten“) oder „Ein Männlein steht im Walde“ zu singen, dann habe ich geschlafen. Diese Fähigkeit ist mir bis heute erhalten geblieben. Ich kann in den schrottesten Buschtaxis auf den miesesten Pisten schlafen, solange ich nur irgendwas habe, um es zwischen Kopf und Schulter zu klemmen. Aus diesem Grund habe ich auf jeder Reise einen Schal und einen Pulli dabei. Knautscht man beides fachmännisch zusammen, schiebt es zwischen Kopf und Schulter oder Kopf und Wagenwand dann kann man überall schlafen, wenn man nur müde genug ist. Sogar auf der Piste zwischen Timbuktu und Douentza.

In Douentza wurde wir aus unerfindlichen Gründen aus dem Wagen hinauskomplimentiert und in ein Buschtaxi verfrachtet, dass uns zurück nach Mopti bringen sollte. Für die 150km Asphaltstraße brauchte dieses Gefährt fast vier Stunden. Wir waren müde, verstaubt, verschwitzt und genervt und dann ging uns auch noch das Wasser aus. Nirgends gab es welches, es waren wieder über 40°C und wir verfielen nach kurzer Zeit in ein Delirium. Wir waren nicht richtig wach, wir schliefen aber auch nicht, wir guckten starr geradeaus und sahen doch nichts und ich dachte, dass das dann jawohl ein angebrachtes Ende einer Reise nach Timbuktu sei. René Caillé ging’s ja schließlich auch nicht besser. 

*Die meisten Pisten in Westafrika sind halbwegs befestigte Schotterpisten. Durch die Deserfikation am Rande der Sahara kommt es aber immer wieder zu Sandverwehungen und über einen Abschnitt von zwanzig Metern befindet man sich plötzlich in einem Sandkasten, in dem es den Wagen hin und her wirft, in dem man nicht lenken und nicht bremsen kann. Man muss mit voller Fahrt durch diese Felder fahren, sonst läuft man Gefahr stecken zu bleiben. Für Passagiere, die hinten in den Wagen gequetscht sind, ist das keine Freude…

** Die „Befestigung“ der Pisten hat zur Folge, dass man schnell fahren kann. Fährt man schnell hoppeln die Stoßdämpfer auf diesen Straßen sehr und wenn viele Autos oft mit hoppelnden Stoßdämpfern über eine semibefestigte Piste rasen, dann entsteht irgendwann das berühmtberüchtigte Phänomen des Wellblechs. Das sieht aus wie der Sand im Wattenmeer bei Niedrigwasser. Wenn man schnell fährt, dann „fliegt“ man quasi drüber weg. Da die meisten Autos hier nicht schnell fahren können, wird man aber eigentlich immer brutalst durchgerüttelt und –geschüttelt und plötzlich weiß man, was Asphalt doch für eine tolle Erfindung ist.

Morgen werde ich nach Mali aufbrechen und meine Reisen mit dem krönenden Abschluss eines Aufenthaltes in Timbuktu für dieses Jahr beenden. Aber warum zieht es mich eigentlich nach Timbuktu, die goldene Stadt, die eigentlich bettelarm ist und aus Lehm besteht?

Die Legende macht’s, nehme ich an. Und es fängt schon mit der Anreise per Piroge an, denn:

Der Nil und der Kongo mögen die längsten Flüsse Afrikas sein; der Niger ist sicherlich der legendärste. Jahrhundertelang war man im Zweifel, ob er nach Osten oder nach Westen fließt. Dutzende von Expeditionen haben ihn befahren. Und alle waren auf der Suche nach der goldenen Stadt Timbuktu, deren Mythos schon vor mehr als zweitausend Jahren Europa erreichte. Fast alle Expeditionen sind gescheitert. Die einen verloren ihre Mannschaft durch tropische Krankheiten, die anderen wurden von Nilpferden angegriffen und wieder andere wurden von den Wüstennomanden überfallen und ermordet. Im Jahre 1826 gelang es dem einzigen Überlebenden einer britischen Expedition schwer verwundet Timbuktu zu erreichen. Nach kurzer Zeit hieß der Sultan ihn die Stadt zu verlassen. Nur 50km vor der Stadt wurde er erneut überfallen und schlussendlich enthauptet.

Timbuktu verlor seinen Reiz nicht, der internationale Wettlauf ging weiter und sogar so weit, dass die Geographische Gesellschaft Frankreichs einen Preis von 10.000 Francs für den ersten Mann ausrief, dem es gelänge, die goldene Stadt zu erreichen und lebend zurückzukehren. René Caillié, ein 16-jähriger Waisenjunge hörte von diesem Preis. Er nahm seine wenigen Ersparnisse und machte sich auf den Weg nach Afrika. Er dachte sich, dass man Afrika leichter allein, mit wenig Gepäck und Kenntnissen der lokalen Kulturen und Sprachen erkunden könne, als mit Hilfe von Samtjacken, Gewehren und der Bibel, wie die Engländer es versuchten. Caillié schloss sich einem Nomadenstamm in der Sahara an und nach einem lehrreichen Jahr fühlte er sich bereit und begab sich nach Guinea, von wo er mit einem Boot den Nunez hinauf fuhr und sich einer kleinen landeinwärts reisenden Karawane anschloss. Nach drei Monaten ereichte er den Niger. Doch anstatt mit einem Einbaum den Fluss zu befahren, setzte er seine Reise barfuß auf dem Landweg fort. Nach einem Monat litt er an akuter Malaria, konnte nichts mehr zu sich nehmen und hatte Geschwüre an seinem Fuß. Eine alte Frau nahm sich seiner an. Als nach vier Monaten die Malaria vorüber und der Fuß fast genesen war, bekam er Skorbut. Die alte Frau pflegte ihn abermals gesund. Fast ein halbes Jahr nach seiner Ankunft im Dorf der Frau, der er sein Leben zu verdanken hatte, schloss er sich einer Handelskarawane an und erreichte Djenne, eine Festungsstadt die auf einer Insel inmitten des Nigers liegt. In Djenne ging er an Bord einer Piroge, wo er unter Deck zwischen den Sklaven einen Platz zugewiesen bekam. Der weitere Weg wurde von Piratenüberfällen bestimmt. Dank der Sklaven, die Caillié bei Überfällen unter Decken und Matten versteckten, passierte ihm nichts. Am 25. April 1828, ein Jahr nach Beginn seiner Reise, erreicht Caillié Timbuktu: „Die Stadt war auf den ersten Blick nicht mehr als eine Ansammlung hässlicher Lehmhütten: Wohin man auch schaute, es gab nichts zu sehen als gewaltige Ebenen weißgelbe Treibsandes. Bis zum Horizont war der Himmel hellrot.“

Nach nur 10 Tagen verließ Caillié Timbuktu in Richtung Marokko. Es war Sommer, die Temperaturen betrugen bis zu 70°C und die 1600 Kilometern bis nach Nordmarokko führten an weniger als 20 Wasserstellen vorbei. Caillié musste sich auf eine Ration von weniger als einem Achtel Liter schmutzigen Wassers pro Tag beschränken und erreichte nach drei Monaten Marokko. Er war so ausgemergelt, dass seine Knochen durch die Haut stachen. Nach seiner Rückkehr nach Frankreich war Caillié ein Nationalheld. Er erhielt die 10.000 Francs und wurde zum Ritter der Ehrenlegion ernannt. Seine Geschichte schrieb er im „Journal d’un voyage à Tombouctou et à Jenne“ nieder. Seine Beschreibung Timbuktus passte jedoch nicht zu dem Bild, dass sich die französischen Leser von der sagenumwobenen Stadt ausgemalt hatten. Er wurde als Scharlatan angesehen und geriet in Vergessenheit. Sechs Jahre später starb er an den Krankheiten, die er sich auf seiner Reise zugezogen hatte.

Dieser Beitrag basiert weitestgehend auf einem Auszug aus dem wunderbaren Buch „Mit der Ente durch Afrika“ von Gerd Duson, das ich kurz vor meiner Abreise geschenkt bekommen habe. Der Autor ist ein reisefanatischer Belgier, der zusammen mit einem Freund und einem Citroen 2CV namens Chuckie in Schlagenlinien von Brüssel nach Kapstadt gefahren ist. Da ich hier keine Möglichkeiten habe, eine ausgiebige Recherche zu betreiben, belasse ich es bei dieser Zusammenfassung, die Duson „Ode an einen Helden“ betitelt.

Die Mangos sind reif. Das äußert sich zum einen darin, dass an jeder Ecke Frauen sitzen und Mangos für 14 Eurocent/Stück verkaufen. Zum anderen fallen die reifen Mangos des Baumes in unserem Garten vorzugsweise auf das Blechdach meines Zimmers, was zu regelmäßigem Gedonner und damit verbundenen Adrenalinstößen führt.

Ich habe derzeit einen täglichen Verbrauch von 2-3 Mangos wobei ich als bevorzugte Zubereitungsform die sogenannte Anfängermethode gewählt habe: Man schält die Mango komplett, schneidet sich rundherum Stücke und Scheiben ab und lutscht dann noch die Reste vom Kern. Laut meiner neuen deutschen Mitbewohnerin ist das die effektivste Methode und da muss ich ihr Recht geben. Nachteil dieser Methode ist, dass man hinterher überall Mango kleben hat und einem der Saft die Arme herunter läuft. Eine etwas saubere (aber wesentlich unspaßigere) Methode besteht darin, das Mangofleisch samt Schale an den beiden flachen Seiten des Kerns abzuschneiden, Karos in das Fruchtfleisch zu ritzen, die Schale „auf links“ zu drehen und die hübschen Quadrate säuberlich abzunagen, bevor man dann die Reste rund um den Kern wegschneidet und auf eine ähnlich Weise verspeist. Die Deluxe-Form dieser Methode besteht darin, die Mango entlang der schmalen Seite des Kerns rundherum aufzuschneiden und dann mit einem gekonnten Schwung die beiden Hälfte in die entgegengesetzen Richtungen drehen, so dass sich im Idealfall der Kern löst und man die gesamte Mango kernlos mittels der Karoritzmethode verspeisen kann. Meistens fällt der Versuch des Drehens aber schmieriger und unappetitlicher aus als die Anfängermethode.

Nach ausführlichen Testreihen hat sich inzwischen auch die Idealmango herauskristallisiert, die sich nicht nur durch guten Geschmack, sondern auch durch Faserlosigkeit (erfreulich für die Zahnzwischenräume) und gute Schälbarkeit (erfreulich für mich) auszeichnet. Es gibt nämlich mindestens fünf verschiedene Sorten und die gibt’s jeweils noch in verschiedenen Qualitäten. Nur damit ihr’s wisst.

Als ich beispielsweise gerade ein Buch über die Initiationsriten einer kleinen Ethnie in Kamerun las, träumte ich von Geistern und Ahnen, von Tänzen ums Feuer und mit Dreck bespritzen Menschenschädeln und als ich für eine Klausur über den Salomonischen Tempel lernte, träumte ich davon, am Tempelbau beteiligt zu sein und das eherne Meer, seines Zeichens ein riesenroßes Bronzebecken mit allerlei symbolischer Funktion, aufzustellen.

Kurz bevor ich nach Burkina kam träumte ich regelmäßig davon, wie ich in Burkina empfangen würde, oder auch nicht, da ich in einem am Flughafen vergessen wurde. Den ersten Monat hier habe ich dann immer wieder geträumt, ich hätte den Flug verpasst und stünde noch in Hannover oder aber ich sei geflogen und hätte mein gesamtes Gepäck vergessen. Meine hiesigen Mitbewohner interpretierten daraus, dass ich psychisch noch irgendwo zwischen Burkina und Deutschland steckte.

Seit ich so richtig in Burkina angekommen bin, sind meine Träume noch bunter und detaillierter geworden. Entgegen aller Annahmen nehme ich keine Malariamittel oder Drogen und auch mein Konsum an Kolanüssen ist äußerst gering.

Meine Träume sind trotzdem manchmal fast schon visionär – wenn ich an so etwas glauben würde zumindest. Beispielsweise träumte ich auf der letzten Reise, als wir nach einer sechsstündigen Horrorfahrt im Buschtaxi völlig fertig Mittags in Abomey/Benin ankamen und erst mal schlafen mussten, dass der Hotelbesitzer M. La Lutta uns ein grandioses Omlette mit Zwiebeln, Tomaten und frischem Brot serviert. Als ich aufwachte hatte ich Hunger und fragte M. La Lutta, ob er uns irgendetwas zubereiten könne. Prompt bekamen wir ein Omlette mit Zwiebeln, Tomaten und frischem Brot, das definitiv das beste war, was ich je gegessen habe.

Ich habe kaum noch das Bedürfnis ins Kino zu gehen. Ich geh einfach schlafen, das ist unterhaltsam genug. Im Kino laufen hier sowieso nur billige Actionstreifen, da erträume ich mir doch lieber, dass ich die beste Freundin von Pipi Langstrumpf bin. Oder dass ich zusammen mit René Caillé, dem ersten Europäer, der Timbuktu besuchte und lebend zurückkehrte und in meinem Traum eine überraschend große Ähnlichkeit mit George Cloony aufwies, auf Reisen bin. Und als ich träumte, dass ich eine Weltumseglung mache, war das auch wirklich spannend. Wobei ich es im Nachhinein schon etwas seltsam fand, dass diese in einem Bus mit Ziegen auf dem Dach stattfand.

Aber immer noch besser als ausfallende Zähne. Allerdings träumte ich letztens auch, dass ich die Ankunft meiner besagten ausgezeichneten Mitbewohnerin, die mich in einigen Tagen hier in Ouaga besuchen wird, vergesse und sie darüber so böse ist, dass sie den nächsten Flieger zurück nach Deutschland nimmt. Ich hoffe doch sehr, dass diese Traum keine visionären Tendenzen enthält. Ich stell mir sicherheitshalber trotzdem drei verschiedene Wecker am Montag, soviel steht fest.

In der vorliegenden Vorlesung ging es um den „Kassettenrekorder“ als Mittel zur Aufnahme oraler Literatur. Ich sollte dazu sagen, dass alle meine Kommilitonen mit einem handelsüblichen Kassettenrekorder umgehen konnten und sich ungefähr genauso über den Eifer des Professors amüsierten wie ich…

„Littérature orale africaine“ – 21.01.2007

Der Kassettenrekorder Der Kassettenrekorder hat verschiedene Funktionen: Die kardinalen Funktionen, die komplementären Funktionen und das Zubehör. 

Die kardinalen Funktionen sind jene, die an allen Kassettenrekorden zu finden sind. Sie sind essentiell für das Funktionieren des Apparates und durch die folgenden Tasten materialisiert:

Den Rest der Vorlesung verbrachten wir damit, die jeweiligen internationalen Symbole hinter die Funktionserläuterungen zu malen und uns dann eine ausführliche Anweisung dazu diktieren zu lassen, wie man aufnimmt bzw. abspielt und was man dabei zu beachten hat.

In der folgenden Woche ist übrigens „Die Kamera“ dran. Das verspricht höchstinteressant zu werden.